Пароизоляция – один из тех этапов, где самодеятельность приводит к сырым стенам и испорченному утеплителю. Вокруг нее сложилось множество убеждений, которые лишь крадут время и губят конструкцию. Давайте разберем, как сделать правильно и не отстать от графика.
Поверьте, это не про сложную науку, а про понимание физики и аккуратность. Мы пройдемся по частым промахам и покажем, каких правил стоит придерживаться, чтобы не переделывать.
Коротко о главном
- Пароизоляция – это не любой полиэтилен подряд. Нужна специальная пленка с низкой паропроницаемостью.
- Контур должен быть герметичным. Все стыки и примыкания проклеиваются специальными лентами, обычный скотч не подойдет.
- Между пленкой и внутренней обшивкой необходим вентзазор. Без него влага не уйдет, конденсат начнет копиться.
Осторожно: ошибки с пароизоляцией проявляются не сразу, а через год-два, когда ремонт уже закончен.
Что такое пароизоляция и зачем она
Внутри дома воздух насыщен паром от дыхания, готовки, растений. Зимой он стремится на улицу, через стены и утеплитель. Если пар сконденсируется внутри конструкции, намокнет утеплитель (и потеряет свойства), а дерево начнет гнить. Пароизоляционный барьер – это слой, который ставится изнутри, «перед» утеплителем, и не пускает пар в конструкцию.
Частая проблема – путают пароизоляцию и гидро-ветрозащиту. Последняя ставится снаружи, «после» утеплителя, и она должна выпускать пар из утеплителя, но не пускать воду с улицы. Это материалы с противоположными свойствами.
Мифы и как есть на деле
Миф 1: Пароизоляцию можно делать любой плотной пленкой
Правда: Нет. Полиэтиленовая пленка из хозяйственного магазина имеет переменную толщину и может порваться. Специальная пароизоляция прочнее, армирована, а главное – имеет стабильно низкую паропроницаемость (около 0,01 г/м² за сутки).
Почему миф жив: Кажется, что «пленка она и в Африке пленка». Разница в свойствах неочевидна, пока не столкнешься с последствиями.
Что говорят нормы: СП 50.13330.2012 предъявляет требования к сопротивлению паропроницанию ограждающих конструкций. Для его выполнения нужен материал с подтвержденными характеристиками.
Что делать:
- Купить специализированную пароизоляционную мембрану.
- Проверить технические характеристики на упаковке (коэффициент Sd – чем выше, тем лучше).
- Не заменять ее на «что-то похожее».
Миф 2: Стыки можно не проклеивать, хватит скоб или реек
Правда: Это грубая ошибка. Пар будет искать малейшую щель и проникать в утеплитель. Контур должен быть абсолютно герметичным.
Почему миф жив: Процесс кажется кропотливым, а специальные ленты – лишней тратой. Кажется, что главное – «прихватить» пленку.
Что говорят нормы: Тот же СП рекомендует обеспечивать сплошность и герметичность слоя.
Что делать:
- Использовать для стыков двусторонние акриловые или бутилкаучуковые ленты.
- Для примыканий к стенам и проходам коммуникаций – специальные герметики и клеи.
- Никакого монтажного или малярного скотча.
Миф 3: Пароизоляцию нужно делать с двух сторон утеплителя
Правда: Это смертельно для конструкции. Утеплитель должен сохнуть. Если запереть его между двумя пароизоляциями, влага останется внутри.
Почему миф жив: Ложная логика «чем больше, тем лучше» и путаница с терминами. Снаружи должна быть паропроницаемая мембрана.
Что делать:
- Изнутри – пароизоляция (не пускает пар внутрь стены).
- Снаружи утеплителя – гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана (выпускает пар из утеплителя наружу).
ВНИМАНИЕ: Работы, связанные с устройством кровли, фасадов (высотные работы), а также любые изменения несущих конструкций требуют проекта и разрешения. Неправильный монтаж может привести к обрушению или пожару.
Диагностика и тактика строительства
Своими руками можно смонтировать пароизоляционный слой на этапе внутренней отделки. Это требует не силы, а внимательности: правильная укладка полотен, аккуратное натяжение, тщательная проклейка.
Специалисты нужны для расчета точки росы в конструкции стены. Это гарантия, что вы вообще правильно собрали «пирог» и конденсат не выпадет там, где не надо. Также к проектировщикам обращаются, если планируется изменение назначения помещения (например, холодный чердак в мансарду).
Разрешение требуется на изменение фасада, перепланировку, затрагивающую несущие стены, и устройство новых проемов. Уточнять необходимость согласования нужно в местной администрации (отдел архитектуры) или МФЦ.
FAQ
Какой стороной крепить пароизоляцию?
Большинство современных материалов крепятся гладкой стороной к утеплителю, шероховатой – в помещение. Но всегда смотрите инструкцию производителя! Это главное правило.
Нужна ли пароизоляция в каркасном доме?
Да, и именно в каркасном доме она критически важна, так как утеплитель напрямую контактирует с внутренней средой.
Что делать, если пароизоляция порвалась при монтаже?
Не заклеивать скотчем. Обязательно поставьте заплатку из того же материала на двусторонний скотч для пароизоляции, с нахлестом не менее 10 см.
Чек-лист для строителя
- Что посчитать: Площадь всех стен, потолков, полов для закупки пленки и ленты (+15% на нахлесты).
- Что взять с собой к специалистам: План дома/квартиры, фото объекта, техпаспорт (если есть).
- Какие разрешения получать: На перепланировку (если меняется контур помещения), на изменение фасада.
- Что приобрести для работы: Строительный степлер со скобами, острый нож, рулетку, уровень. После работ все останется в хозяйстве.
Источники и полезные ссылки
- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003).
- СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом».
- Официальные сайты производителей пароизоляционных материалов (например, Tyvek, Изоспан).
Дисклеймер
Данный материал носит образовательный характер. Он не заменяет консультации сертифицированного специалиста и проектной документации. Не приступайте к работам, которые требуют официального разрешения или связаны с риском для жизни и здоровья.
