Армирование кладки из газобетона

Можно ли обойтись без армирования при строительстве из газобетона?

Применяется при тонкошовной кладке. Арматурные каркасы представляют собой парные полосы оцинкованной стали сечением 8×1,5 мм, соединенные проволокой-«змейкой» диаметром 1,5 мм. Они укладываются на слой клеевого раствора, притапливаются и сверху покрываются слоем клея.

Удобнее всего использовать готовые газосиликатные перемычки, изготовленные по нормам ГОСТ. Однако, они довольно дороги и не всегда имеются в продаже. Можно использовать готовые железобетонные балки, поскольку их надо лишь уложить над проемом, после чего можно продолжать строительные работы. Но, согласно действующим правилам, устанавливать такие перемычки над окнами в доме из газобетона нельзя. Виной всему обычная физика — теплопроводность традиционного плотного бетона значительно выше, чем у газобетона. В зимнее время температура балки и окружающих участков стены будет сильно отличаться, что вызовет активное оседание конденсата. Для газобетона такие ситуации недопустимы, поскольку пористая структура этого материала способна накапливать влагу. На определенной стадии она замерзнет и начнет расширяться, разрывая газоблок изнутри. Это опасное явление, способное привести к разрушению участка наружной стены или даже к полному обрушению дома.

Как правило, проемы закладываются в проект и строятся одновременно с возведением стен. Существуют нормы, по которым площадь оконных проемов должна быть не менее 1/8 от общей площади помещения (СНиП 23-05-95). Однако, нередко возникают ситуации, когда окна прорезают в уже построенных стенах. Это сложная процедура, требующая сборки опорной конструкции для поддержки рядов кладки, расположенным над проемом. Для этого устанавливают специальные перемычки. Они могут быть изготовлены прямо на месте, или представлять собой готовые строительные детали из железобетона. Эти детали используются в любом случае, как во время первоначального строительства, так и при позднем изготовлении проема в готовой стене.

Строители до сих пор относятся к газобетону с некоторым сомнением, вызванным низкой прочностью. Действительно, материал не универсален и предназначен, преимущественно, для строительства частных домов высотой не более 3 этажей. При этом, основная проблема газобетона — не прочность, а гигроскопичность.

Если вы сформировали деформационные швы с шагом в пределах 20 метров и правильно выполнили армирование кладки, температурно-усадочные трещины не будут раскрываться. И дом, дачу или баню из газобетона можно будет спокойно эксплуатировать в течение десятилетий.

Захарка написал: Посмотрел ролики по теме кладки блоков и, если я правильно понял, привязывать надо первый и каждый третий ряд, например, с помощью мягких подвесов. А вот надо ли приклеивать блоки к простенку между проемами? Еще вопрос, стяжку надо загрунтовать под первый ряд?

Требования к оконным проемам

Основными несущими элементами оконного проема являются перемычки. Их конструкция, размер и рабочие качества определяют практически все параметры проема, исключая лишь линейные размеры. Поэтому, строителей обычно интересует только ширина и высота, а основное внимание уделяется типу и конструкции перемычек. Если строительство ведется своими руками, контролировать процесс выбора, сборки и монтажа несложно. Однако, если на площадке работают нанятые работники из неофициальной бригады, необходимо внимательно следить за методами их работы. Наиболее важно контролировать именно монтаж перемычек на газобетонные стены, сборку армпоясов и прочих несущих или усиливающих элементов. Здесь не надо стесняться «стоять над душой», поскольку никаких гарантий такие бригады не дают, а жить в доме им не придется. Для того, чтобы избежать ошибок, надо изучить технологии строительства и требовать от работников точного соблюдения всех действующих норм и правил.

Хочу сдвинуть дверной проем в ванную на полметра в стене из газобетонных блоков толщиной 100 мм. На полу уже есть стяжка (от застройщика). Как лучше это сделать? Например, можно ли просто заложить текущий проем и выпилить новый проем рядом? Если да, можно ли класть блоки на стяжку и нужно ли их привязывать к простенку между проемами? Требуется ли для такого сдвига согласование в соответствующих органах?

pool, удобнее уголками. Один уголок-65 аккуратно вставляем в подготовленное место, с одной стороны на 300мм заход на стену, с другой стороны приварить к существующей перемычке. Ставим подпорку под уголок от пола. Потом срезаем лишние блоки. С другой стороны стены ставим второй уголок-65, и свариваем поперечными полосками оба уголка. В принципе это классика усиления проемов.

Для стен из газобетона требуется наружное утепление перемычек, а также отсечка бетонных элементов от контактов с внутренним воздухом. Кроме того, готовые балки имеют стандартную толщину, не соответствующую размерам газосиликатных блоков. Поэтому, приходится наращивать толщину перемычки с помощью теплоизолятора или доборных блоков, установленных с наружной или внутренней стороны основного несущего элемента.

Самый сложный и трудоемкий процесс — изготовление нового проема в сплошной наружной стене. Здесь надо не просто изготовить перемычку, а удалить часть стены. Кроме того, перемычка в обычном виде здесь не получится, надо изготовить обычную горизонтальную опору. Для этого используют уголок или швеллер. Порядок действий:

Захарка,приклеивать блоки к простенку надо обязательно. Если хорошо приклеить, то механическое крепление уголками не понадобится. Механическое крепление это просто дополнительная страховка. утверждение про каждый третий ряд это фейк. Можете хоть в каждый ряд. Или один раз посередине стены. Чётких инструкций по этому поводу нет. Как говорит ларри хон, — «Количество забиваемых гвоздей уточняйте в ваших региональных правилах» Стяжку грунтовать не обязательно, но лучше да, чем нет.

Газобетон — пористый строительный материал из семейства ячеистых бетонов. Он изготавливается из тех же исходных компонентов, что и традиционные (плотные) виды бетона — из песка и цемента. Для получения специфической структуры при изготовлении вносятся дополнительные компоненты — известь и алюминиевая пудра. Они в присутствии воды вступают в реакцию с обильным газовыделением, в результате которой массив наполняется огромным количеством пузырьков воздуха (точнее, углекислого газа). После завершения реакции массив нарезают на блоки и отправляют на обработку горячим паром в условиях повышенного давления (автоклавирование). Готовые газоблоки сушат и отправляют в торговые организации.

Оконные и дверные проемы представляют собой прямоугольные отверстия в наружных стенах, расположенные на определенной высоте над уровнем перекрытия (окно), или прямо на нем. Размеры окон в частных домах определены ГОСТ (высота — от 1,16 м до 2,06 м, ширина — от 0,87 до 2,67 м). Однако, застройщики часто изменяют размеры по своему усмотрению, поскольку это обычно не создает проблем.

Fhntv

Всем привет! Подниму тему 🙂 Есть желание сместить на 30см проем входной двери в стене из 20-ти сантиметрового пеноблока. С одной стороны, понятное дело, просто вырежу пилой, а вот на счёт «как по умному нарастить с другой» есть пара вопросов. Так как дверь предполагает металлическая, и, петельная часть будет приходится как раз на «дорощенную» сторону, то не хочу просто наклеить на клей пену или на кладочный раствор те блоки, что срежу с противоположной стороны. Но и перевязку к существующей стене делать крайне затруднительно. Я бы сказал что выпилить подобный вертикальный «меандр-разбежку» — оно может и возможно, но потом, когда буду промазывать клеем и впихивать блоки в получившиеся «пазы» — весь заботливо намазанный клей счистится 🙁
Да, сверху над дверным проёмом (от застройщика) заложен 10мм швеллер с большим запасом по ширине, то есть сверху ничего рухнуть не должно. В общем, насыпьте пожалуйста, если не затруднит, умных идей по наращиванию проёма, чтобы держалось крепко и сделать можно было всю процедуру за один день. 🙂

Посмотрел ролики по теме кладки блоков и, если я правильно понял, привязывать надо первый и каждый третий ряд, например, с помощью мягких подвесов. А вот надо ли приклеивать блоки к простенку между проемами? Еще вопрос, стяжку надо загрунтовать под первый ряд?

Оконные и дверные проемы — это технологические отверстия в несущих стенах, обеспечивающие доступ внутрь помещений для людей, потоков солнечного света и свежего воздуха. Обойтись без них невозможно, поэтому, проемы относят к базовым элементам конструкции каждой постройки. Строительство проемов выполняется по правилам, определенных СНиП или СП. Окна в доме из газобетона требуют соблюдения отдельных правил строительства, учитывающих особенности материала. общая схема строительства соответствует традиционным методикам, но есть существенные различия в отношении перемычек (конструкционных элементов, поддерживающих верхние ряды блоков на проемом). Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Стену на стяжку можете ставить спокойно. Крепить её к существующей — обязательно. После возведения стены сделать горизонтальный паз на всю длину проёма + 150 — 200 мм для заводки концов перемычки. После этого завести перемычку, и только потом выбирать сам проём.

Оцинкованная перфолента (перфополоса) с сечением от 15×1 мм, также применяется при тонкошовной кладке. Перфополоса просто выкладывается на поверхность блока и покрывается слоем клея. При этом общая толщина клеевого шва не увеличивается. И главное — не надо ничего штробить.

Кладка на клей ППУ пластичнее кладки на минеральный клей. Поэтому она меньше трескается и как следствие, менее требовательна к армированию и к формированию деформационных швов. Ее следует армировать композитными сетками на основе стеклянного, базальтового или углеродного волокна.

Теоретически, да! К примеру, если делать фрагменты кладки достаточно короткими, разделяя их деформационными швами. В остальных случаях чтобы кладка не трескалась от растягивающего напряжения, возникающего при высыхании и замораживании, ее следует армировать.

Материал впитывает влагу достаточно легко (возможно влагопоглощение до 25 % от веса самого блока), но отдает ее гораздо сложнее. Вода накапливается в порах, откуда ее вывести непросто — требуется время и соответствующие условия. Мокрый газобетон теряет свои положительные качества — он тяжелеет, перестает сохранять тепловую энергию. В зимнее время вода замерзает и разрушает внешние слои газобетона, что проходит в скрытом режиме, под слоем отделки или обшивки. Большинство специфических требований и строительных правил, применимых к газобетону, созданы для компенсации нежелательных процессов, вызванных гигроскопичностью материала.