Как подобрать систему отопления

Этап 1: Консервация фундамента

О том, как фундамент и все, что на нем стоит, переживет первую и все последующие зимы, следует думать на этапе проектирования. Некоторые фундаменты – плита или ленточный фундамент – рассчитаны на эксплуатацию «в теплом контуре». Очень чувствительны к промерзанию фундаменты домов с подвалами. Если вы строите дом, дачу или баню по проекту, обязательно узнайте у разработчиков допустимый температурный режим эксплуатации фундамента и правила его консервации на зиму.

Во-первых, на фундамент влияют силы «морозного пучения». Осенью незащищенный фундамент превращается в своеобразный резервуар с водой, почва под ним насыщается влагой, которая при наступлении зимних холодов замерзает. В результате из-за образовавшегося льда верхний слой земли увеличивается в объеме – вспучивается. Грунт под фундаментом расширяется, и приподнимает фундамент на несколько сантиметров.

Если не «укутать» дом правильно, весной придется тратить время, силы и деньги на борьбу с последствиями. Под прямым воздействием снега и дождя фундамент, стены, перекрытия будут накапливать воду. Ударит мороз – влага превратится в лед, увеличится в объеме и начнет разрушать материалы изнутри. Вспомните последние зимы с резкими перепадами температур от +5ºС до – 15-20-30 ºС, и представьте количество оттаиваний и замораживаний, которые придется пережить недостроенному дому с ноября по март. Дополнительным стресс-фактором станет неравномерное оттаивание весной.

Существует множество вариантов отопления, перечислим по видам топлива: электричество, твердое топливо, жидкое топливо, газ, солнце, тепло земли и воздуха, а также их комбинации.
Способы подачи тепла могут быть: радиаторы, теплый пол, через воздуховоды, излучатели.
Электричество. Самый удобный способ отопления, дешевое оборудование, но очень дорогой квт*ч. Имеет смысл использовать при отоплении «теплых» домов (СИП панель, газобетон) и не большой площади (до 120м2). Так на отопление дома из газобетона 110м2 в холодный месяц будет уходить не более 10-12 тыс. руб., а из СИП панелей (SIP панелей) не более 6-8 т.р.
Твердое топливо. Основных видов твердого топлива три, это уголь, пиллеты / брикеты и дрова:
Уголь отличное топливо, огромная теплотворность, самая низкая стоимость тепла, стабильность качества и как следствие стабильность работы котла. Но есть но – зола. Уголь очень неудобный вид топлива по причине высокой зольности, сложности утилизации этой самой золы, и высокой ее летучести. В связи с этим котельную на угле желательно размещать в отдельно стоящем помещении, золу необходимо утилизировать в специально отведенные места, сложность утилизации так же обусловлена низкой скоростью остывания. Еще один минус неприятный запах. В большинстве организованных поселков угольное отопление запрещено из-за запаха.
Пеллеты и брикеты – это спрессованная сухая деревянная стружка. Теплотворная способность ниже, чем у угля, но выше, чем у дерева, относительно стабильное качество, зависит от производителя. Стоимость отопления средняя. Удобно в применении, низкая зольность, золу легко утилизировать рассыпая на грядки в качестве удобрения.
Дрова – в основном бывают березовые и хвойных пород. Дешевле пиллет, но дороже угля. Топить имеет смысл березовыми. У них теплотворность выше, чем у хвойных, но сухие березовые дрова сложно найти, поэтому этот вид топлива является самым нестабильным. Низкая теплотворная способность, в остальном плюсы те же что и у пиллет – удобно в использовании.
При использовании твердотопливных котлов большой мощности нужно внимательно относится к настройке оборудования и требованиям к помещению по вентиляции. Как известно, горят не дрова и не уголь, а пиролизный газ, который выделяется из твердого топлива при нагревании, и если неправильно настроить систему дымоудаления, то пиролизные газы могут скапливается в верхней части бункера и взрываться.
Жидкое топливо – солярка, отработанное машинное масло. Стоимость тепла, полученного из дизельного топлива сопоставима с электрической, только проблем существенно больше. Отапливаться отработкой имеет смысл если у вас есть доступ к дешевому сырью, например авто сервис или парк станков, требующих регулярного замены масла.
Газ – в Красноярске магистрального газа нет, а газ из газгольдера в круг будет давать стоимость отопления сопоставимую с электричеством, при этом есть одно большое НО – если будет неисправно оборудование или нарушить правила эксплуатации, то может произойти авария.
Тепло земли – геотермальное отопление. Работает на принципе охлаждения земли вокруг дома в течении отопительного сезона. Основной элемент системы — это тепловой насос и трубы закопанные ниже глубины промерзания, охватывающие большой объем. Из земли берем 4-5 градусов и повышаем их до необходимой температуры через тепловой насос (работает как холодильник только наоборот). Стоимость отопления сопоставима с отоплением твердым топливом (нужно электричество на перекачку теплоносителя), но стоимость оборудования и монтажа достаточно высока. По аналогичному принципу работает оборудование преобразующее тепло из окружающего воздуха.
Солнце – в Красноярске, даже в пасмурную погоду с солнечного коллектора снимают около 30 градусов, чего вполне достаточно для работы теплых полов.
Теперь давайте поговорим о способах подачи:
Первое, о чем нужно помнить, что самое главное это теплопотери вашего дома. Если дом теплый, то можно топится электричеством, если у вас дом в Сибири из не проконопаченного и не утепленного бруса, то отопление электричеством вам встанет в копеечку, и тут имеет смысл рассмотреть варианты отопления углем.
Если это дача или избушка в лесу, то стоимость отопления не самый главный приоритет, тут важно быстро нагреть дом и потом это тепло поддерживать, хорошо будет работать система воздуховодов через печь (с теплообменником из металлической трубы). Воздухом мы быстро нагреваем объем, а печь (если она кирпичная) долго удерживает тепло. Если мощности электричества достаточно, то уместно поставить электрические обогреватели и включать их дистанционно перед приездом.
Если говорить о доме для постоянного проживания, то стоимость отопления выходит на передний план.
При варианте что у вас теплый дом площадью менее 150м2, то имеет смысл отапливаться электричеством через теплые полы.
Теплые полы существенно экономичнее радиаторов благодаря тому, что при этой системе отопления нет необходимости прогревать весь объем помещения. Поясню: радиатор нагревает воздух, который проходит через него, далее этот воздух поднимается к потолку и постепенно опускается. Таким образом самая высокая температура у нас получается на потолке, а самая низкая у пола, т.е. голове жарко, а ногам холодно. Еще к минусам радиатора относится то что они начинают работать при температуре теплоносителя от 45-50 градусов. Теплый пол работает при температуре теплоносителя от 25 градусов, при этом весь объем помещения прогревать нет необходимости, ноги в тепле, а голове прохладно. Очень комфортный режим.
Если дом большой, то тут возможны варианты: основное отопление с помощью электрокотла, вспомогательное – твердотопливный котел (ТТК) повышенной мощности.
Средне потолочной рекомендацией по выбору мощности котла является следующее правило: 1 кВт на 10 метров квадратных отапливаемой площади. Это очень важный параметр для выбора полуавтоматических твердотопливных котлов, потому что ТТК работает эффективно, когда он может вырабатывать номинальную мощность, в противном случае автоматика вынуждена замедлять горение, перекрывая доступ кислорода и тут возможны различные нештатные ситуации начиная от неэффективного сжигания топлива до подрыва пролизных газов. В Европе эта проблема решается с помощью тепло аккумуляторов (ТА) который накапливает избыточное тепло и по мере необходимости его раздает.
Теплопотери дома зависят не только от материала и площади стен, площади остекления, утепления пола и потолка, но и от системы вентиляции, если стремится к минимизации теплопотерь, то можно предусмотреть систему рекуперации. Для дома из СИП панелей или газобетона площадью менее 120м2 система рекуперации будет не целесообразна.

Хуже всего подобные испытания переживают недостроенные дома из кирпича и пеноблока. Качественный газобетон – стойкий материал. К примеру, наш Твинблок D400 выдерживает порядка 100 циклов замораживания и оттаивания. Однако, даже возведенные из него стены и перекрытия мы рекомендуем консервировать на зиму.

Стены дома из газобетон могут годами стоять без защиты от осадков, сохраняя целостность. Однако из-за накопленной лишней влаги процесс просушивания дома может затянуться. Поэтому срезы недостроенных стен и все горизонтальные поверхности нужно укрыть полиэтиленовой пленкой. Альтернативное решение – регулярно убирать накопившийся снег со всех горизонтальных поверхностей недостроенного дома до оттепелей.

Этап 2: Консервация одного, двух этажей или «коробки» дома без крыши

Крыша защищает недостроенный дом от осадков. Однако, при открытых дверных и оконных проемах этого недостаточно. Поэтому необходимо выполнить все работы по защите и утеплению фундамента, а также закрыть все проемы – см. рекомендации, данные выше, в этапах 2 и 3.

Завершили строительство дома и хотите «выдохнуть» зимой? Отлично, но сначала сделайте все, что требуется, для защиты и утепления фундамента. Приступать к внутренней отделке имеет смысл после проведения инженерных коммуникаций и введения в эксплуатацию систему отопления.

Во-вторых, весной промерзшая под фундаментом почва оттаивает неравномерно: сначала по краям (с солнечной стороны быстрее) потом под центральной частью дома. Это приведет к перекосу фундамента (например, может повиснуть один из углов) и далее к трещинам и разрушению.

Если здание строится больше года, необходимо утеплить основание, разложив пенопласт по полу и в зоне отмостки. Это поможет избежать промерзания грунта и в дальнейшем неравномерного оттаивания. Все научились бороться с морозным пучением (устраивать противопученистые подошвы и дренажи), но не с неравномерным оттаиванием, а с этой проблемой приходится сталкиваться намного чаще.»