Кладка стен из газобетона

Специфика укладки углов

При строительстве стен из газобетона необходимо знать, как класть углы. Они должны быть прочными, ряды перевязывают между собой так, чтобы обе смежные стены опирались друг на друга. При укладке первого ряда газобетонных блоков в углу один элемент торцом упирается в другой. Блоки следующего ряда расположены наоборот, со смещением по длине на половину (минимум, на треть) длины блока.

Выбирая газобетон в качестве основного материала для стен, не все застройщики знают, как правильно класть блоки, какие существуют правила и требования к строительству из этого материала. При этом, пористая структура материала выдвигает ряд серьезных требований:

Опытные строители говорят: в кладке газобетонных блоков нет никакого волшебства — нужно просто хорошо знать этот материал и быть внимательным к деталям. И наоборот, любой материал можно испортить халатным отношением и работой «на авось». Сегодня поговорим об особенностях укладки газоблоков — в формате вопросов и ответов.

Доборный блок — это один из газоблоков, подрезанный по длине для точного заполнения ряда. Крайне редко бывает так, чтобы длина ряда позволяла уложить первый ряд газобетона (и все последующие ряды) без подгонки по длине, из целых брикетов. Обычно, один из них приходится резать, для чего сначала отмечают перпендикулярную линию по всему периметру, а затем обычной ножовкой аккуратно отрезают по намеченной линии. Отрезанный торец шлифуют специальной доской (похожа на штукатурную терку, но большего размера и с шлифовальной сеткой на рабочей поверхности). качество поверхности не должно отличаться от остальных стенок газоблоков.

В таком случае устанавливается доборный блок. Мы с вами уже говорили о том, что газобетонные блоки — материал, который с легкостью распиливается, от него удобно отрезать куски нужного размера и геометрии. Поэтому если в ряд, который вы укладываете, не помещается целый блок, надо выпилить тот, который подойдет — доборный. Используется для этого ножовка для газобетона (наверняка она найдется в арсенале вашей строительной бригады, но если вы решили экспериментировать самостоятельно — специалисты говорят, что подойдет и простая болгарка, и даже ручная пила). Резать блоки начинаем через ребро.

Укладка газобетонных блоков требует знания общих правил выполнения подобных работ, а также владения техникой строительства стен из газобетона. Это специфический материал, обладающий собственными характеристиками и особенностями. Подходить к работе с блоками из газобетона надо по специальным правилам, учитывая его свойства и условия эксплуатации. В особенности важно уметь правильно перевязывать углы, на которые приходятся более высокие нагрузки. Это ответственные участки кладки, любые ошибки, допущенные при укладке угловых соединений, отразятся на всей конструкции дома.

Существуют разные схемы укладки. Если стена строится в один блок, перевязка угла делается обычным методом вразбивку. Если же стена толстая и кладется в два блока, перевязку делают параллельно для обоих слоев. Есть и другие схемы укладки, которые используются при разной толщине стен и количестве слоев. Однако, обычно используют самую простую схему. Толщина одного блока составляет 30 см, чего вполне достаточно для большинства частных домов (с учетом наружного утепления и влагонепроницаемой обшивки). Поэтому, схема перевязки используется простая и вполне доступная даже неопытным строителям.

Иногда газоблоки несут заведомо большие нагрузки. Они возникают из-за сезонных подвижек грунта, изменения уровня почвенных вод, ветровых или сейсмических проявлений. В таких ситуациях стены из газоблоков усиливают — каждые 3-4 ряда армируют металлическим прутком диаметром 8-10 мм. Для этого вдоль линии ряда на поверхности газоблоков делают углубления специальным инструментом — ручным или электрическим штроборезом. Углы также армируют, для чего на угловых блоках делают поворот штробы. Он плавный, повторяющий линию сгиба арматурного прутка.

Первый ряд блоков

Закрепляем перфоленту на несущей стене, можно даже при помощи дюбелей, и в кладку перегородки, а именно в шов между блоками. Допустим, пол метра выложили, в шов заложили 300-400 мм – этого будет более чем достаточно. Если нужно придать дополнительную устойчивость перегородке, то можно проармировать ее на всю длину.

Самым сложным и ответственным шагом при работе с газоблоками становится закладка именно угловых блоков и кладка первого ряда. И если пройти этот шаг внимательно и ответственно — за дальнейшую судьбу кладки можно не переживать.Самым сложным и ответственным шагом при работе с газоблоками становится закладка именно угловых блоков и кладка первого ряда. И если пройти этот шаг внимательно и ответственно — за дальнейшую судьбу кладки можно не переживать.

Второй важный шаг — определить, где будут установлены угловые блоки. Для этого разметьте стены, в соответствии с проектов: вбейте колья по углам фундамента, прикрепите к ним разметочный шнурок. Там, где шнуры пересекутся под прямыми углами, и будут углы дома. Но на этом этапе обязательно перепроверяйте размеры и диагонали на соответствие с проектом. Отклонений быть не должно.

Если планируется облицовка наружной стены кирпичом, то между кирпичом и блоком в обязательном порядке нужно делать вент. зазор шириной 25-30 мм для вентиляции этого пространства. Эта необходимость обусловлена тем, что кирпич и блок обладают разной паропроницаемостью.

Несостоятельность этой точки зрения очевидна. Полезные качества газобетона доказаны на практике, а ограничение на высоту (этажность) построек является обычной особенностью строительного материала. Из той же древесины не строят небоскребов, но отвергать ее на этом основании никому не приходит в голову.

Для начала надо посмотреть, ровные ли получились стыки. Если есть неровности поверх ряда, их надо сточить специальным рубанком. Поскольку зубцы в этом рубанке «смотрят» в разные стороны и под разными углами, полоски на поверхности от него остаются не самые глубокие — но их тоже надо убрать (шлифовальная доска с абразивом поможет вам в этом). Нужно, чтобы неровностей между рядами был минимум: помним, что наша задача — минимум мостиков холода. Не должно быть и перепадов уровня блоков — ведь благодаря этому не будет и очагов высокого напряжения, и трещин в стене.

Общие правила укладки газоблоков

Преимуществами газобетона является малый вес и способность сохранять тепловую энергию. Эти свойства и были целью разработчиков, которые впервые получили газобетон почти 100 лет назад. Материал сделал если не революцию, то серьезный вклад в методику строительства. Исчезла необходимость в создании мощных фундаментов, появилась возможность уменьшить толщину стен и получить экономию на отоплении дома. Эти плюсы значительно превосходят недостатки материала (многие не считают их недостатками, а лишь специфическими особенностями материала).

Далее облицовочный кирпич нужно перевязать с основной стеной оцинкованными гибкими связями. Обратите внимание – НЕ сеткой. Перфолента загоняется в шов блоков, гибкие связи прогибаются. Здесь очень удобно использовать именно гибкие связи, так как кирпичная кладка не совпадает с прорядовкой блоков, поэтому вы можете отгибать их в любом необходимом направлении.

Для укладки газоблоков используется клеевой раствор или монтажная пена специального состава. Лучше всего использовать клеевой раствор, потому что он дает минимальную толщину шва (всего 1 — 3 мм). При этом понятно: чем тоньше шов между блоками, тем меньше тепла будет через него теряться. Клей для кладки газоблоков изготавливают из портландцемента, в него добавляют присадки (включая и теплоизоляционные). Толщина шва получается от 1 до 3 мм, а теплопроводность после застывания получается примерно такая же, что и у самого газоблока. Так что на выходе мы получаем практически монолитную стену.

Продолжаем кладку из газобетонных блоков. Когда перегородка уже подходит к перекрытию, допустим к плите, важно оставлять последние 1,5 — 2 см, так как плита имеет свойство прогибаться под собственным весом. Обратите внимание, что этот промежуток нельзя закидывать раствором или подкладывать камушки, нужно просто пропенить его и все. Это очень важно, потому что если этого не сделать, плита свою нагрузку может передать перегородке, в результате чего она треснет.

Армирование значительно укрепляет стены, позволяет снять нагрузку с газобетона и передать ее пруткам. Как правило, укладывают по две линии арматуры — одна ближе к внешней, другая — к внутренней стороне кладки. Этого вполне хватает для усиления стен и компенсации возможных колебаний конфигурации опорной конструкции.

Образование пузырьков происходит вследствие химической реакции, происходящей между известью и алюминиевой пастой (для процесса нужна алюминиевая пудра, но она слишком сильно электризуется и начинает разлетаться по помещениям и прилипать к поверхностям, поэтому ее связывают в вязкую пасту). При соединении всех измельченных компонентов в определенной пропорции начинается газовыделение. На время реакции материал укладывают в формы и выдерживают все время, пока он набухает и поднимается, словно тесто. Изменением соотношения пасты (газообразователя) и извести можно добиться разной плотности газобетона, получить блоки большей или меньшей плотности.

Первый ряд блоков укладываем на горизонтальную гидроизоляцию, роль которой выполняет сложенный вдвое рубероид. Он защищает стену от капиллярного подсоса, то есть не дает влаге из грунта, поднимающейся вверх по фундаменту, доходить до газоблоков. По норме у газобетона каппилярный подсос – 30 мм, что значительно меньше, чем у кирпича, однако, чтобы исключить даже эти 30 мм, нужно делать горизонтальную гидроизоляцию. В результате влага отсекается на нулевой отметке и не доходит до газобетона.

Важно знать вот что: чтобы правильно сформировать вертикальные швы доборного блока, надо намазывать клей на боковые стороны именно его, а не на уже установленный соседний блок (как это было при основной кладке). Излишки клея уберете сразу же, пока он не успел застыть.