Армирование кладки из газобетона

Developer

Технология заделки штроб имеет свои особенности в зависимости от типа стены. До работ следует подготовить простые инструменты: пульверизатор, кисть, несколько шпателей, мастерок, емкость для приготовления раствора – оптимально с резиновыми стенками, чтобы проще было убрать остатки раствора и меньшими были потери материала. Работы относят к опасным, поэтому рекомендуется использовать защитные перчатки и очки.

Во-первых, у Ротбанда и Фугенфюллера (фракция меньше — для работы при заполнении небольших зазоров) адгезия и пластичность выше. Поэтому это алебастр — второсортная замена этим гипсовым материалам. У высокачественных цементных материалов (цементные материалы КНАУФ к ним не относятся) таких как, например, шпаклевки и ремсоставы параметры ещё лучше, включая прочность на сжатие. Во-вторых, таковы требования проекта.

Если вы сформировали деформационные швы с шагом в пределах 20 метров и правильно выполнили армирование кладки, температурно-усадочные трещины не будут раскрываться. И дом, дачу или баню из газобетона можно будет спокойно эксплуатировать в течение десятилетий.

Первое, что следует сделать – это отключить электроснабжение и проверить отсутствие напряжения. Из штроб важно удалить всю пыль, причем и в труднодоступных участках, и только потом укладывать кабель. Чем крепить проводку в штробе? Фиксация кабеля выполняется либо алебастром (подходит для тонких проводов с мягкой изоляцией) либо дюбель-хомутами, дюбель-стяжками, специальными клипсами. Подробно на технологии останавливаться не будем, но ее обязательно соблюдать (важно соблюдать шаги, правильно подобрать размер элементов и т.д.), иначе могут быть проблемы с электрификацией: нередко уже заделанные штробы приходится взрывать для устранения проблем.

Ну это не показатель. На основе гипса есть очень мягкие штукатурки. Алебастр очень крепкий. Крепче него только цемент, наверное. Хотя тот что я покупал не называется не алебастр а именно «Гипс». Пришлось переделывать, выбивать много подрозетников из за отсутствия опыта, так если он успевал хоть немного схватиться, то приходилось очень тяжело.

Если кабель толстый (ВВГнг-ls 3*2,5, а не 2*1,5 ПУМП говенный и запрещенный), если этих толстых кабелей там несколько, то может получится, что пока ротбанд схватится — всю коробку (например, на 5 гнезд) выпрет или перекосит к $$ матери из-за того,что кабель. как пружина — давит не пойми куда. С алебастром — вмазал, зафиксировал ровно, убедился, забыл. Да, не удобно им — быстро сохнет. Но быстро привыкаешь разводить именно нужное кол-во. Можно вмызвать не глобально (заподлицо), а оставить место под финишную шпаклевку — тогда и усадка алебастра будет по барабану. Штробы фиксировать как Буйный фотку крепежа дал (мне крайний левый вверху крепеж нравится — обратно вырвать только плоскогубцами можно, на потолку (//в штукатурке!) вообще милое дело фиксить), а заделывать их ротбандом.
Все обрабатывать как описывали: очистить от пыли и грунтовать обязательно.

Я тоже за алебастр. Но есть одно «но». Для того, чтобы он схватывался не через 3 секунды, а хотя-бы минут через 15, развожу его на воде, в которую добавляю чайную ложку лимонной кислоты на литр воды. Работать таким составом одно удовольствие, и как-то даже пришлось штукатурить кусок стены квадрата в полтора, в старом доме — повредил старую штукатурку при пробивании штрабы.

Штраба заполняется электромонтажником, потому что он соблюдает технологию и отвечает за качество. Тупых халтурщиков, у которых их любимый алебастр из-за избытка воды дает усадку в несколько миллиметров, трескается и отслаивается от грязного основания, естественно никто не подпустит даже к этой простой работе.

Трещины в кладке, основные причины появления?

Теоретически, да! К примеру, если делать фрагменты кладки достаточно короткими, разделяя их деформационными швами. В остальных случаях чтобы кладка не трескалась от растягивающего напряжения, возникающего при высыхании и замораживании, ее следует армировать.

justis1 написал : Мало того! Это уже халтура, если применяется какой-нибудь ротбанд или даже цементная штукатурка (и даже специальный ремсостав для заделки дыр в бетоне и для прочего этакого). Это о фиксации монтажных коробок (подрозетников) и распай-коробок.

На высохший слой грунтовки уже можно наносить строительную смесь при помощи шпателя широкими, плавными мазками в направлении крест-накрест. Лишний материал убирается после затвердевания железным шпателем. Когда штукатурка высохнет, останется зашпаклевать поверхность.

Прочтите, что вам два раза сказано, запишите как инструкцию для работы и впредь не спорьте. Вы к электромонтажу относитесь либо как халтурщик, либо как полуграмотный отделочник, толком не знающий правил электромонтажа. Ленивый, кстати — штрабу заделывать отделочник-штукатур обязан, а не хочет/не хочет. Потому-то нормальный штукатур просит электрика не лезть не в своё дело — замазывать штробы. А штукатуркой просто не положено крепить электроустановочные устройства. По технологии и смыслу самой штукатурной смеси, независимо, — гипсовая или нет она. По надёжности адгезии, по прочности крепления для электроустановочных устройств. Купите пакет ротбанда и прочтите там о назначении того порошка, что запакован внутри. Внимательно прочтите. Только на гипс, и без упрямых рассуждений.

Кладка на клей ППУ пластичнее кладки на минеральный клей. Поэтому она меньше трескается и как следствие, менее требовательна к армированию и к формированию деформационных швов. Ее следует армировать композитными сетками на основе стеклянного, базальтового или углеродного волокна.

Для «тупорезов(с)» КНАУФ специально сообщал в описаниях, что с помощью штукатурного раствора можно крепить маячные направляющие сделанные из металлических профилей, по которым потом алюминиевым правилом можно протягивать жесткие штукатурные растворы. Давление там приличное. КНАУФ также не сообщал о том, что нельзя крепить пластиковые коробки или гофрошланги с помощью гипсового клея. Техническая служба КНАУФА мне сообщила, что вы. короче, что вы — теоретик.

Армирование кладки из газоблока композитной арматурой

Применяется при тонкошовной кладке. Арматурные каркасы представляют собой парные полосы оцинкованной стали сечением 8×1,5 мм, соединенные проволокой-«змейкой» диаметром 1,5 мм. Они укладываются на слой клеевого раствора, притапливаются и сверху покрываются слоем клея.

«Голдмембер, ты что идиот?! (с)» 😀 Отделочники приезжают, выполняют только свою работу — очистка, грунтовка, выравнивание оснований. К приезду этих чистоплюев после электриков не должно остаться никаких косяков вроде «соплей», наплывов штукатурки, и раствор в штрабах уже должен набрать достаточную прочность и высохнуть.

Прокладывание электропроводки скрытого типа требует вырезания штроб в стенах – тонких, ровных каналов. После финиша монтажа штробы следует заделать с использованием огнеупорной затвердевающей смеси. Поделимся лайфхаками, как крепить провод в штробе и заделать штробы в стенах распространенных типов.

Оцинкованная перфолента (перфополоса) с сечением от 15×1 мм, также применяется при тонкошовной кладке. Перфополоса просто выкладывается на поверхность блока и покрывается слоем клея. При этом общая толщина клеевого шва не увеличивается. И главное — не надо ничего штробить.

Надеемся, мы дали исчерпывающий ответ на вопрос, чем и как замазать штробу с проводкой. Наша компания уже более 10 лет занимается строительными и демонтажными работами, в том числе оказывает услуги по резке штроб. Гарантируем высокое качество, безопасность и оперативность работ. Обращайтесь!