Отделка газоблока внутри помещений — правила, особенности, полезные советы

Наружная отделка дома из газобетона, варианты?

Отделка стен из газобетона внутри помещения кафельной (или любой другой) плиткой вполне соотносится с правилами СНиП относительно паропроницаемости стен. Возникает непроницаемый барьер, защищающий стены о намокания. Однако, надо сразу позаботиться о вентилировании помещений — холодная поверхность плитки часто становится центром образования конденсата, что нежелательно с любой точки зрения.

Длительность усадки зависит от того, сколько времени материал хранился на складе с момента изготовления. Кроме этого, важное значение имеют условия хранения, поскольку в одних случаях газоблоки успевают полностью высохнуть, а в других — остаются в начальном состоянии. Сложность состоит в том, что визуально обнаружить усадочные процессы крайне сложно, поэтому, стараются не торопиться и выдерживают новостройку максимальный срок — полтора года. Внутренняя отделка дома из газобетона может производиться в любое время года, поэтому начинать работы можно в любое удобное время.

Необходимо учесть, что внутренняя отделка стен из газобетонных блоков выполняется в первую очередь, до начала наружных работ. Это важное требование, позволяющее организовать штатный вывод водяного пара с самых первых этапов эксплуатации дома. В противном случае могут возникнуть условия для запирания пара внутри стен, что приведет к потере рабочих качеств и разрушению газобетона. Это весьма опасное явление, поскольку оно проходит незаметно, скрытое в толще стен. Явные признаки деструктивных процессов проявляются уже на поздних стадиях, когда исправить что-либо становится весьма проблематично.

Штукатурные составы для газобетона выбираются с учетом свойств основы — высокой паропроницаемости и гигроскопичности. Необходимо исключить активное впитывание воды из свежего слоя, иначе процесс кристаллизации штукатурки будет нарушен. Основные требования к штукатурке для газобетона:

Качественно закрепить металлический профиль гвоздями не получится, даже через Z-образный профиль очень сложно забить два гвоздя под углом друг к другу. Поэтому необходимо либо предварительно закрепить на кладке «опорные кронштейны» — это деревянные, фанерные, ОСП или полимерные пластины (примерно 40×40×10 мм). Далее уже к этим «опорам» крепим металлический профиль с помощью саморезов, либо используем специальный крепеж для газобетона.

Первый вариант проще и быстрее, не слишком изменяет объемы комнаты и не требует использования дополнительных деталей (реек обрешетки). Монтаж производится быстро и может выполняться своими руками — на обратную сторону панели, обрезанной по длине на нужный размер, точечно наносится клей, после чего ее устанавливают на стену, слегка прижимают и регулируют вертикаль. После этого тем же способом устанавливают следующую панель — и так далее, до полного покрытия стены. Работа несложная, а результат достаточно привлекателен. Прежде, чем отделать стены из газоблоков, надо нанести двойной слой грунтовки с водоотталкивающими свойствами. Это поможет избежать намокания основы и сохранить материал стены в рабочем состоянии.

Многих волнует вопрос: Нужен ли зазор между кладкой из газобетона и облицовкой дома в полкирпича?

Гипсокартон позволяет устанавливать разные типы финишной отделки — от обычных обоев или фактурной краски, до кафельной плитки. Внутренняя отделка дома из газосиликатных элементов с помощью гипсокартона делается быстро и дает эффективные результаты, что сделало материал востребованным и популярным.

Если зазор между газоблоком и кирпичом отсутствует, то средняя влажность (за отопительный период) газобетонной кладки возрастает, что снижает сопротивление стен теплопередаче. Другими словами стены начнут намокать и «промерзать» что в конечном итоге может привести к разрушению наружного слоя стены.

Это основное требование, соблюдение которого является обязательным условием сохранения работоспособности материалов и создания комфортного микроклимата в доме. При этом, установка абсолютно непроницаемых материалов не столь опасна, как использование чрезмерно проницаемых или гигроскопичных слоев. Дело в том, что переход с более проницаемого слоя на менее проницаемый происходит очень медленно, пар не успевает полностью впитываться и начинает накапливаться, переходя в жидкую фазу. Отделочный слой намокает, начинает отслаиваться, в доме становится сыро и некомфортно. Возможно появление плесени или грибка, которые не так-то просто вывести.

Деревянную обрешетку оптимально крепить обычными гвоздями. Гвозди 100–150 мм длиной (в зависимости от сечения бруска, веса фасада и марки газобетона) забиваются через брусок в кладку под углом к плоскости стены около 30°, а друг к другу под углом 45–60° «гвоздевая пара».

Первый вариант считается более эффективным. Опытные отделочники рекомендуют выбирать только этот вариант, так как гипсовая штукатурка не обладает достаточной прочностью и слишком хорошо впитывает воду. Единственным ее преимуществом (помимо дешевизны) можно назвать возможность нанесения тонким слоем — 4-6 мм, тогда как минеральные составы можно наносить толщиной от 12 мм, иначе процесс застывания будет нарушен.
Необходимость штукатурки обусловлена типом финишного покрытия. Если планируется покраска или оклейка тонкими обоями, сквозь которые будут проглядываться швы кладки, без подготовительного слоя не обойтись. Однако, если планируется отделка гипсокартоном, обшивка стеновыми панелями или вагонкой, оштукатуривание стен становится лишней операцией. Можно обойтись без нее и при укладке плитки, если поверхность стен достаточно ровная и не имеет серьезных дефектов.

Самым простым и дешевым способом отделки является покраска кладки паропроницаемыми фасадными красками в т.ч. фактурными. Поверхность стен перед покраской, нужно предварительно подготовить, выровнять, зашпаклевать и зашкурить. Также перед шпаклевкой можно сделать расшивку и рустовку швов как на видео ниже:

Обшивка деревом

Установка такой обшивки производится либо прямым креплением к стене на слой клея (если кладка ровная и допускает такой способ монтажа), либо путем крепления листов на обрешетку из металлических направляющих. Они представляют собой целую группу деталей, которые приобретаются в необходимом количестве.

Навесные облицовочные панели могут непосредственно крепиться к кладке или через направляющие. В свою очередь, направляющие могут крепиться непосредственно к стене, а могут, как в случае с навесными фасадными системами для наружного утепления, устанавливаться через кронштейны.

Для тяжелых материалов (флизелиновых или виниловых) используют специальные клеевые составы, а для легких бумажных — обычную метилцеллюлозу. Выбирать клей надо по назначению и способности удерживать тяжелые полотна, хотя, принципиальной разницы в этом вопросе не наблюдается.

Технология «мокрый фасад» мало чем отличается от обычной штукатурки. Слои практически те же: на стену из газобетона с помощью клея и/или дюбелей монтируется утеплитель. Поверхность выравнивается черновой штукатуркой со стекловолоконной сеткой. Сверху наносится слой декоративной штукатурки.

Нанесение краски производится на подготовленное основание, штукатурку или гипсокартон. Как вариант, может окрашиваться фактурная штукатурка, иногда — вагонка. Работают всеми видами инструментов — распылителями, кистями или валиками. Большинство видов краски позволяют экономно расходовать материал, часто достаточно всего одного слоя для получения плотного покрытия. В продаже есть масса разновидностей, позволяющих выбрать вариант по вкусу.

Облицовку плиткой можно производить непосредственно по кладке. Если температура и влажность помещения предъявляют к отделочному слою специальные требования, то под плитку может быть нанесена обмазочная полимерцементная или битумная гидро или пароизоляции. Либо облицовку керамической и керамогранитной плиткой во влажных зонах можно вести по предварительно оштукатуренной или обшитой гипсоволокнистыми листами и загрунтованной поверхности. При облицовке натуральным или искусственным камнем важно подобрать соответствующий, высокопрочный клей. При заполнении швов удобно пользоваться плунжерным пистолетом.