Почему не нужно затирать швы
AndyMirror
Вопросы такие. На сколько эта ситуация критична, если под нижний ряд заложить материал? Бывают порывы ветра, ну такие, приличные. Москва. Лоджия длинная получается и окна парусят. Каким материалом лучше всего заложить эти щели? По финансам, уже вышли за бюджет, поэтому что- нибудь по разумной цене. Щели в вертикальных швах я так понимаю затереть цементным клеем, нормально? Думал о пене, но не ясно удастся ли её вогнать туда и насколько это необходимо. Буду очень признателен за советы! П.С. Да, сама кладка по уровню очень точно сделана, по нитке до 2 мм. максимум отклонения. Мне сказали это важно в данной ситуации.
Сегодня на смену блоков с системой «паз-гребень» выпускаются блоки с системой «паз-паз» (Smart-lock), которые оптимально подходят как для цементного, так и для полиуретанового клея, сводя на нет причины образования пустошовки. Отсутствие гребня позволяет нанести цементный клей зубчатой кельмой равномерно на весь торец, а небольшое попадание клея в пазы не мешает стыкованию блоков. При кладке вертикального шва насухо, образованные пазами каналы заполняются полиуретановым клеем, образуя воздухонепроницаемый термо замок – это подтверждено циклом испытаний на воздухопроницаемость. Если на объекте цементный клей по-прежнему наносят простым мастерком без равномерного его распределения, то возможно появление пустошовки.
И то, и другое — ошибочно и неверно! Как показало простое обследование кладки тепловизором, затирка шва не прекращает теплопотери, если допущена пустошовка и выявлено, что таким дефектам подвержены вертикальные швы (в постельных швах пустошовка практически не встречается). Т.е. дефект кладки остался и его легко обнаружить.
Домовладелец обнаруживает проблему либо по завершению работ, либо после кладки нескольких горизонтальных рядов стен. Щели хорошо различимы на просвет изнутри готовой «коробки», что вызывает возмущение заказчика качеством работ и недовольство самим материалом. Но высказываемые версии о природе появления сквозных зазоров далеко не всегда соответствуют реальности.
Зазоры в кладке из керамического или силикатного кирпича не видны, поскольку конструкция обычно многослойная и неизбежно возникающие после усадки раствора щели остаются незамеченными. Кроме того, создание вертикальных деформационных швов для компенсации возникающих в облицовочных слоях напряжений предусмотрено через каждые 5-7 метров.
Правильная кладка газобетонных блоков допускает наличие небольшого количества вертикальных зазоров. После завершения работ по утеплению и отделке стеновых поверхностей они, благодаря малой теплопроводности воздуха, даже повышают теплоизоляционные характеристики конструкции.
Визуально зазоры при кладке газобетонных стен из изделий с системой стыковки паз/гребень действительно не видны, но это вовсе не свидетельствует об их отсутствии. Вертикальные плоскости или совсем не обработаны клеем, или на них нанесены две тонкие полосы с каждого края, что не исключает наличия воздушной прослойки.
Клеящие составы должны обладать хорошей адгезией к обрабатываемым поверхностям. Правила кладки газобетонных блоков допускают применение оригинального современного материала – клей-пены. Контроль ее расширения затруднен, в результате чего некоторые небольшие участки остаются незаполненными.
Грэй
Вообще пенобетонные блоки в данном варианте изначально выбраны с ошибкой.Общая технология монтажа так же далека от идеала. Блок «сотка» , в паре с уже существующей бетонной плитой парапета, и новыми рамами перегружает плиту. Достаточно было блока 75мм. До начала кладки пеноблоков необходимо было затереть шпателем в один-два прохода поверхность блоков жидким плиточным клеем, что благоприятно сказалось бы на атмосфероустойчивости и долговечности конструкции. Ну и при кладке блоков необходимо затирать все возникающие при работах стыки,щели и примыкания.Так же необходимо в нескольких местах при помощи оцинкованных подвесов «КНАУФ» или толстой перфоленты осуществить привязку конструкции возводимого парапета к боковым стенам лоджии (про армирование каждого второго-третьего ряда кладки я вообще промолчу 🙂 ) , тем более принимая во внимание указанную вами «парусность». Решение вопроса с минимальными затратами. Затереть и внешнюю(по возможности) и внутреннюю поверхности кладки из пеноблоков плиточным клеем (то же CERESIT СМ11 .Цена вопроса-около 300 рублей) в один-два прохода..Для нанесения использовать обычный фасадный шпатель за 50-70 рублей. Щели под кладкой заполнить любой цементно-песчаной смесью,или тем же плиточным клеем (если все совсем печально,и размеры дыр 🙂 огромны,- то можно предварительно заполнить данный объем монтажной пеной).
Вернемся к тезису воздухопроницаемости и как ее устранить. Затиркой швов ее не устранишь, к тому же затиркой мы закладываем возможные дефекты для отделки, так как основанием для штукатурки служат разные поверхности газобетонная с большим поверхностным впитыванием воды и поверхность, промазанная клеем с меньшей способностью впитывать. Следует также сказать, что штукатурки сейчас выпускаются в основном с нанесением без грунтования поверхности (для выравнивания водопоглащения поверхностей). Следовательно, штукатурка ложится на поверхность неравномерно: сползает и неравномерно твердеет, с возможным образованием паутинки из трещин! Чтобы остановить воздухопроницаемость через пустошовку надо расшить шов на 10-15 мм и заделать ремонтным или штукатурным составом, если шов толстый можно предварительно запенить его.
Проверка тепловизором показала, что оштукатуривание поверхности толщиной от 5 мм. также устраняет излишнею воздухопроницаемость. Помните, что и первое, и второе мероприятие рекомендуется проводить с обеих сторон стены.
Для многих наших сограждан не только сам материал, но и газобетонная кладка — своеобразная Terra Incognita, что приводит к появлению массы противоречивых и не подкрепленных доказательствами мнений. Одно из них – что наличие щелей в вертикальных швах между газоблоками свидетельствует о низкой квалификации исполнителей работ. Так ли это в действительности?
Полагают, что удаление «гребенкой» излишков клеящего состава по горизонтали способствует образованию щелей. В угоду заказчику каменщики избегают этого либо выполняют затирку швов – это не только ухудшает эстетику фасада, но и служит фактором, затрудняющим применение некоторых материалов для отделки стен.
Здравствуйте уважаемые. Получилась очень неприятная ситуация, буду очень признателен за помощь. Заказали пластиковые окна и кладку под них на лоджию, длинна около 6 метров. За рабочими не уследили.Рабочие сэкономили клей(только, не спрашивайте как так получилось, там вообще непростая история вышла). Кладка вроде надёжно стоит, но во всех вертикальных швах сквозные щели от 1 до 3 мм. примерно и немного клеевого раствора. Клей цементный Axton. Ещё выяснилось, что под нижнй ряд блоков подсовываются пальцы на несколько сантиметров. Блоки газобетон 100мм. Нижний ряд кладки примерно стоит на 5 сантиметрах клея (может чуть больше) на полу, бетонная плита(со стороны квартиры), а со стороны улицы висит в воздухе и под ним металлический козырёк, но козырёк сидит плотно. Доступ к кладке с обоих сторон будет.
LDM (diplux) написал: Вообще пенобетонные блоки в данном варианте изначально выбраны с ошибкой.Общая технология монтажа так же далека от идеала. Блок «сотка» , в паре с уже существующей бетонной плитой парапета, и новыми рамами перегружает плиту. Достаточно было блока 75мм. До начала кладки пеноблоков необходимо было затереть шпателем в один-два прохода поверхность блоков жидким плиточным клеем, что благоприятно сказалось бы на атмосфероустойчивости и долговечности конструкции. Ну и при кладке блоков необходимо затирать все возникающие при работах стыки,щели и примыкания.Так же необходимо в нескольких местах при помощи оцинкованных подвесов «КНАУФ» или толстой перфоленты осуществить привязку конструкции возводимого парапета к боковым стенам лоджии (про армирование каждого второго-третьего ряда кладки я вообще промолчу 🙂 ) , тем более принимая во внимание указанную вами «парусность». Решение вопроса с минимальными затратами. Затереть и внешнюю(по возможности) и внутреннюю поверхности кладки из пеноблоков плиточным клеем (то же CERESIT СМ11 .Цена вопроса-около 300 рублей) в один-два прохода..Для нанесения использовать обычный фасадный шпатель за 50-70 рублей. Щели под кладкой заполнить любой цементно-песчаной смесью,или тем же плиточным клеем (если все совсем печально,и размеры дыр 🙂 огромны,- то можно предварительно заполнить данный объем монтажной пеной).
